Rôzne

Čerešňa ruská

Čerešňa ruská


Táto čerešňová odroda rastie v našej záhrade veľmi dlho, získal ju môj starý otec v meste Michurinsk

A keď sme v sedemdesiatych rokoch dostali prvý záhradný pozemok v Tambove, priniesli túto čerešňu z dediny, kde žil môj starý otec a stará mama. Má vysokú zimnú odolnosť a mrazuvzdornosť, nikdy som na ňom nepozoroval ani mrznutie, ani mrznutie. Nevýhodou tejto odrody je, že strom môže dorásť do výšky a dáva rast koreňov.

Bobule nie sú príliš veľké, sladkokyslej chuti, možno sú v nich kyslejšie ako sladké. Každú sezónu zbierame obrovskú úrodu. Ak nie sú plody ruských čerešní vytrhané, môžu klesnúť až do septembra. Z toho sa stanú iba sladšími a potom nemá zmysel nechať plody na strome: začnú vysychať. Najviac maximálneho času, ktorý viseli - do 18. septembra. Ale hlavnú plodinu na nej začneme zberať už v júli. Dosť na to pre rodinu a zostáva to pre trh. Dopyt po ňom je dobrý, najmä preto, že veľa čerešní v ich sadoch je zmrazených, dokonca aj najnovšie vychvaľované odrody.

Čerešňa ruská takmer neochorie. Jediná vec, ktorú robím - pred a po odkvitnutí - spracujem rastliny, lepšie povedané kvetenstvo, pomocou intaviru: objavilo sa obrovské množstvo škodcov, ktorí sú na nich pripravení hodovať a po spracovaní všetko kvitne a všetky stromy prinášajú ovocie . Okrem toho v mojej záhrade stále rastie 27 odrôd mrazuvzdorných sladkých čerešní, čo je tiež veľmi dôležité: čím viac rôznych odrôd existuje, tým lepšie opelenie a vyššia úroda. Rastú aj čerešňové odrody Yuzhanka, Raspletka zo Saratovského výberu, Efektívne, Vuzovskaya. Posledné dve odrody sú poddimenzované - do 1 metra a už nerastú vyššie. Existujú tri ďalšie pre mňa neznáme odrody čerešní, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé; rastie v záhrade čerešňa čierna piesková, má však veľmi malé plody. Rastú aj ďalšie štyri odrody sliviek a čerešní. Všetky tieto rastliny sú opelené, čo tiež ovplyvňuje úrodu. Keď začne kvitnutie, posypem všetky rastliny sladkou vodou (zriedený džem a trochu medu) - priláka to veľké množstvo včiel a čmeliakov.

Hlavným problémom je odstrániť celú úrodu bobúľ, pretože ich je veľa. Väčšina úrody ide na trh, časť smeruje na prípravu likéru podľa vlastnej receptúry. Známi, s ktorými sa k nej správam, pripúšťajú, že nikdy nič také neskúšali. Na džús je dosť bobúľ, časť z nich ide na výrobu želé. Na 1 liter šťavy si vezmite 1,2 kg cukru a túto zmes povarte na miernom ohni, kým sa z nej nestane huspenina. Ukáže sa úžasná vec!

Je lepšie pripraviť čerešňovú šťavu pomocou odšťavovača, v takom prípade nemusíte do džúsu dávať cukor: vyteká pri vysokej teplote a v uzavretých nádobách už nekvasí a nevybuchne viečko - to je veľmi výhodné . Pred použitím je ale potrebné ešte pridať trochu cukru, inak bude šťava trochu kyslá. Nezabudnite uvariť malé množstvo džemu so semiačkami. Obzvlášť dobrý je taký čajový džem.

Ale väčšina z čerešní ide na trh. Jej úroda všetky úroky pokrýva úrokom. Žiadna iná záhradnícka plodina nám neprináša taký príjem ako čerešne. Je pravda, že hrušky neskorých odrôd sú na trhu stále veľmi žiadané. Ich plody sa skladujú veľmi dlho, napríklad plody neskorej odrody Rossoshanskaya. Samozrejme, vždy sú obľúbené aj skoré ríbezle, ktoré sa zrodia už 9. - 10. júna, ale v tejto sezóne čerešňa prekonala všetky rekordy.

Zima bola veľmi zlá a veľa odrôd, ako som zistil, úplne zomrelo, pretože komunikujem so všetkými záhradníkmi z Tambova a takmer každý sa sťažuje, že neexistujú žiadne čerešne. A nielen čerešne, mnoho ďalších rastlín bolo úplne zmrazených - zima bola veľmi krutá s veľkými prudkými zmenami teploty. A moja odroda čerešní prešla všetkými testami.

Táto čerešňová odroda má samozrejme určité nevýhody. Takže niekedy, keď sa množíte koreňovými výhonkami, môže vyrastať strom s jedným kmeňom, alebo možno len ker. Ako to vysvetliť, neviem, aj keď plody majú rovnakú chuť, farbu, veľkosť. Hodnota odrody spočíva v tom, že pri rozmnožovaní koreňovými výhonkami sa odrodové vlastnosti tejto odrody nestratia. Rastlina sa už natoľko aklimatizovala na podmienky prostredia, kde rastie, že sa nestará o vrtochy prírody.

Listy na týchto čerešniach sú malé. Tiež si ich zaobstarávam vo veľkom množstve, používajú sa na vitamínové čaje, na kyslé uhorky a kyslé uhorky a na výrobu likérov. Tiež čerešňové listy sa dajú použiť na výrobu tinktúry. Čerešňové listy, malinové listy, ríbezľové listy - to všetko je trvať na alkohole alebo vodke jeden alebo dva týždne - získa sa vynikajúca tinktúra, ktorá sa pije veľmi príjemne, ale tá najchutnejšia sa získava z čerešňového likéru, recept za ktoré môžem ponúknuť tým, ktorí pošlú obálku na odpoveď.

Teraz sledujem veľmi zaujímavú čerešňovú odrodu Saratovho výberu. Volá sa Raspberry. Táto odroda má veľmi veľké plody, ale stále je príliš skoro na to o nej písať, vyžaduje si čas na testovanie.

Chcem tiež vo veľkom chovať divé čerešne Mogolebka. Rastlina je cenná v tom, že vynikajúce podpníky pre čerešne a višne vyrastajú zo semien jej plodov. Radím všetkým, ktorí chcú začať štepiť a množiť čerešne a višne - určite si zaobstarajte Mogolebku. Jedinečnosť tejto rastliny spočíva v tom, že z jej semien sa rýchlo vylučujú podpníky.

Pokiaľ ide o samotné vrúbľovanie čerešní, najlepšie je urobiť ich v polovici júla. Odrežte mladú vetvičku, potom z nej odtrhnite všetky listy a zasaďte.

Samozrejme, pri veľkom chove sadeníc sa robí jarné aj letné očkovanie a kto má vyhrievaný skleník, potom je možné to robiť aj v zime. Sadenice môžete sadiť hneď do veľkých pohárov, ale toto, opakujem, ak máte vyhrievaný skleník.

Najlepšie je pokryť škáry sadeníc filmom pre skleníky - ten najhrubší, stačí ho nakrájať na pásy.

Každému, koho zaujíma moja čerešňová odroda, môžem predať sadivový materiál a tiež recept na super likér, ktorý je pripravený za dve hodiny z akéhokoľvek druhu alkoholu a čerešňových plodov, farba je úžasná a chuť je čistá čerešňa, a ty sám môžeš regulovať stupne. Ak chcete odpovedať, nezabudnite priložiť obálku s vašou adresou. Odpoviem len tým, ktorí pošlú obálku. Nič neposielam na dobierku, iba platbou vopred a len po dohode. Všetkým pošlem môj katalóg, v ktorom je veľa vzácnych plodných a veľkých ovocných stromov, zeleniny a sú tam aj kríkové rastliny.

Igor Uryupin, skúsený záhradník


Prečo na slivke nie sú žiadne plody

Otázku, prečo na slivke nie sú žiadne plody, si kladie mnoho záhradkárov. Slivka je často veľmi rozmarná kultúra: zdá sa, že všetko je v poriadku s poľnohospodárskymi strojmi, a prečo na nich stále nie je ovocie, nie je jasné.

A tiež sa stáva, že na niektorých, prepáčte, „mizernom“ mieste v krajine, rastú stromy a bez problémov prinášajú ovocie.

Ťažkosti spočívajú v skutočnosti, že môže byť veľa dôvodov, prečo na slivke nie sú žiadne plody, napriek tomu musíte tejto problematike porozumieť.

Rastliny nemusia vôbec kvitnúť. Alebo zakvitnúť, ale nedávať vaječníky. Ak sa vytvorili malé embryá, potom môže dôjsť k ich masívnej abscesii. Nakoniec aj vyrastené vaječníky niekedy zomrú. Pre každú kultúru je samozrejme dôležitá celá škála agrotechnických opatrení. Pozrime sa však na základné príčiny zlyhania.

Slivka bohato kvitne

(Ale takmer všetka farba sa drobí bez toho, aby sa vytvoril vaječník alebo sa vytvorili malé embryá, ale rýchlo opadla)

Prečo sa to deje? Obvykle ovplyvňujú tri faktory:

1. Nedostatok opeľujúcich odrôd.

2. Mráz počas kvitnutia.

3. Žiadny opeľujúci hmyz.

Nedostatok opeľujúcich odrôd sliviek

Toto je jeden z najbežnejších dôvodov. Väčšina odrôd sliviek vyžaduje krížové opelenie - to znamená prítomnosť inej rastliny slivky v blízkosti, alebo ešte lepšie niekoľkých. Okrem toho musia byť splnené aj ďalšie požiadavky:

  • Odrody by mali byť rôzne, ale pokiaľ možno úzko súvisiace,
  • nevyhnutne ich súčasné kvitnutie.

Hlavným problémom je, že slivka záhradná je z hľadiska botaniky geneticky heterogénna plodina, je rozdelená do niekoľkých skupín. Jedna skupina niekedy nie je schopná opeliť inú. A niektoré poddruhy sa medzi sebou ľahko opeľujú. Otázka je veľmi ťažká aj pre genetických vedcov. Čo záhradníci?

1. Čím väčšia odrodová odroda týchto stromov bude v jednej záhrade a na susedných pozemkoch, tým lepšie.

2. Výber odrôd by sa mal brať vážne: študovať literatúru, konzultovať so znalými ľuďmi. Dobré vzájomné opelenie sa pozoruje medzi odrodami v rámci tej istej príbuznej skupiny v rovnakom čase ich kvitnutia.

Hlavné skupiny odrôd a odrôd zimovzdornej slivky:

  • Domov (patria sem aj tŕnisté slivky): Skorospelka červená, Ternosliv leto, Renklode z tŕňov, Renklod kolchoz atď.
  • Ussuri-čínština: Manchurian beauty, Opata, Yellow Hopty, Amur early, Nadezhda Primorye, Altaj Jubilee, Chemalskaya, Timoshka, Uralochka, etc.
  • Otočka.
  • Hybrid čerešňovej slivky (Kubanova kométa, zlato Skýtov, Anastasia).
  • Hybridy čerešní a sliviek.

Niektoré odrody sliviek sa vyznačujú čiastočnou samooplodnosťou, ale táto vlastnosť je veľmi zriedkavá. Aj také rastliny s ďalším opelením výrazne zvyšujú úrodu stromu.

Spravidla je ťažké umelo tlačiť slivku na nastavenie, liek Ovary a jeho analógy nepomôžu, môžu len mierne podporovať vytvorené plody.

Mráz počas kvitnutia

Je zrejmé, že ak teplota prudko a silne poklesne počas obdobia kvitnutia, môžu embryá zmrznúť. Nie je možné úplne vylúčiť vplyv tohto škodlivého faktora. Následky je možné zmierniť výdatným zalievaním pred úsvitom kropením. Epin-Extra bude tiež pôsobiť ako asistent pred aj po mrazoch.

Je zrejmé, že je spoľahlivejšie vyberať pásmové, za studena odolné odrody.

No, kde sú tieto včely?

Slivky nie sú opeľované vetrom. Potrebujú pomocníkov - nemusí to byť nevyhnutne včela domáca, je tu veľa divo žijúceho opeľujúceho hmyzu. Ale ak sa pesticídy príliš aktívne používajú vo veľkej záhrade a v chatkách, vznikajú vážne problémy so životným prostredím.

Slivka vôbec nekvitne alebo kvitne veľmi slabo

Prečo je tento obrázok pozorovaný? Môžu to byť tieto dôvody:

1. Náhodne vysadené „divoké“, ktoré sú spravidla sterilné.

2. Rastlina je stále príliš mladá (odrody sú skoro rastúce a nie veľmi).

4. Strom je veľmi zamrznutý (odroda nie je vhodná pre daný región alebo zima bola príliš tuhá).

5. Kvetné puky v zime zamrzli (buď odroda nie je pre tento indikátor dostatočne odolná, alebo to bolo spôsobené nesprávnymi poľnohospodárskymi postupmi), aj keď drevo vyzerá zdravo.

6. U dospelého stromu sú kvetné puky položené veľmi zle (kvôli vážnym chybám v poľnohospodárskej technológii alebo neúspešnej mikroklíme lokality).

Už dosť veľké vaječníky slivky bohato padajú

Ak sa vytvorilo veľa ovocia a po ich čiastočnom opadnutí stále rástla dobrá úroda, potom sa nestalo nič zlé - rastlina si svoju silu počíta sama. Čo však v prípade, že neostane ovocie? Prečo sa tento proces dodržiava?

Dôvod spravidla spočíva v nedostatočnom prívode vlhkosti do koreňovej zóny (menej často) v nedostatočnej výžive.

Alebo môžu mať škodcovia „ruku“ - slivka, píla, slivka, tolstostozh (červy sa nachádzajú v mäkkých tkanivách ovocia alebo semien).

Pri pravidelnej dominancii týchto škodcov je dovolené používať povolené pesticídy (postrek dvakrát: na púčiky a na mladé vaječníky), pravidelne zhromažďujeme zdochliny.

Plody sliviek ochorejú, potom sa mumifikujú alebo lietajú okolo

Slivkové bobule sa môžu zhoršiť pod vplyvom infekčných chorôb. Najškodlivejšie:

  • Ovocná hniloba, monilióza,
  • kokcykykóza (už vypestované vaječníky najskôr zmäknú, potom vyschnú),
  • vačkovité ochorenie - takzvané „vrecká“ (kosť sa netvorí, tvar ovocia je zdeformovaný, postupne vysychajú, zhora viditeľný plak nesúci spóry),
  • Sharka (na plodoch sa objavujú kruhové vzory a v dužine - hnedé inklúzie bobúľ dozrievajú skôr, sú bez chuti, škaredé).

Sharka je infekcia vírusovej povahy, ktorú nemožno vyliečiť: prenášače sú vykorenené a spálené. Zvyšok chorôb je plesňový, provokuje ich vlhkosť. Sú ošetrené chemickými fungicídmi (kvapalina Bordeaux, Topaz, Horus), je užitočné vykonávať profylaxiu ekologickými prostriedkami - biologickými fungicídmi (Fitosporin, Baktofit, Siliplant).

Čo potrebuje odtok

Slivka je záhadná rastlina. Je veľmi ťažké ju potešiť, ale aj tak sa o to pokúsime.

Ochrana pred studeným vetrom

Slivkám sa na ich letnej chate nepáči tienenie. Ale je veľmi dobré, ak je v malej vzdialenosti ochrana pred prevládajúcim studeným vetrom - napríklad pásom stromov alebo budov.

Starostlivosť o koreňový golier

Koreňový krk (miesto prechodu kmeňa na koreň) je najzraniteľnejším miestom plodín kôstkového ovocia. Často je to zahrievanie koreňového krčku a nemrznutie, ktoré vyvoláva odumieranie rastlín v oblastiach s hlbokou snehovou pokrývkou. Proti tomuto javu sa snažia bojovať napríklad pomocou vysokých štepov na podpníkoch, ktoré sú odolné voči premokreniu, avšak v tejto oblasti nebol zaznamenaný nijaký mimoriadny úspech.

Ako môžeme pomôcť domácim miláčikom? Nemali by byť zasadené do priehlbín v reliéfe. Nie je potrebné robiť hlboký kruh v blízkosti kufra. Koreňový krček stromu by mal mierne stúpať nad všeobecnú úroveň pôdy.

Hydratačný

Nejednotnosť kultúry sliviek spočíva v tom, že je rovnako citlivá na stagnáciu vody a nedostatok vlhkosti v koreňovej zóne (najmä v plodnom veku). Úlohou záhradníka je zabezpečiť potrebnú rovnováhu.

Pôdny substrát by mal byť stredne ílovitý, ale nie príliš ťažký.

A pre letnú chatu sú potrebné ešte tri konkrétne vážne zalievania - každé najmenej desať vedier pre jednu rastlinu! Prvý je pred kvitnutím, druhý je v počiatočnom štádiu nalievania ovocia, tretí je podzimny.

Hnojivo

Pri výsadbe sliviek sú jamy dobre naplnené (iba bez čerstvého hnoja). V čase kvitnutia a vo fáze plnenia vaječníkov ich kŕmime celým radom hnojív, nezabúdame ani na stopové prvky. Na jeseň kŕmime popolom z dreva. Táto kultúra má všeobecne veľmi rada popol.

Odkyslenie

Je známe, že slivka neznáša kyslú pôdu. Deoxidačné opatrenia uskutočňujeme v predvečer výsadby a potom ich pravidelne opakujeme.

Tvorba koruny

Uistite sa, že ovládate umenie orezávania ovocných stromov správne! Trávime ju na jar na odtoku, skracujeme dlhé porasty pre tvorbu ovocných pukov a vyrezávame zahusťujúce konáre. Zakryjeme rany.

Prevencia chorôb sliviek

Niekto považuje predčasné jarné bielenie svoriek za nevyhnutné opatrenie. Mnoho záhradníkov praktizuje jarné „modré“ postrekovanie kvapalinou Bordeaux. Niektorí uznávajú potrebu pravidelnej profylaxie biologickými fungicídmi.

Všetky tieto opatrenia nebudú nadbytočné, pretože choroby oslabujú mladé aj dospelé stromy, znižujú ich zimnú odolnosť a vývoj výživy. To všetko vedie k problému, s ktorým sme začali náš rozhovor - chýbajúci očakávaný návrat zo závodu.

„Nekŕmte“ vošky!

Rozhovor o slivkách by nebol úplný bez zmienky o voškách, ktoré jednoducho zbožňujú výhonky mladých stromov a vysávajú z nich takmer všetku šťavu. A zničiť ho je také ľahké ako lusknúť hrušky! Najskôr strom dobre nakŕmime popolom.Po druhé, a to je hlavná vec, používame jeden z biologických (bezpečných) pesticídov - Fitoverm, Iskra Bio, Akarin.


V akej vzdialenosti zasadiť stromy a kríky

Hustota výsadby sa počíta s prihliadnutím na biologické vlastnosti každej plodiny. Intenzívne odrody čerešní, hrušiek a jabloní sa vysádzajú v intervaloch 5 - 6 m. U menších stromov, ako sú slivky, čerešne a poddimenzované jablká a hrušky, je vzdialenosť asi 4 m.

Schéma intenzívnej a hustej výsadby záhrady: a - pohľad zhora na koruny, b - rozstupy riadkov, c - medzi kmeňmi.

Existuje pravidlo, ktoré vám pomôže nerobiť chyby pri zakladaní záhrady. Musíte zistiť rozpätie koruny dospelého stromu a umiestniť stromy v tejto vzdialenosti. Napríklad: koruna jablone na zakrpatenom podpníku má priemer približne 3 m, čo znamená, že dve sadenice jabĺk musia byť vysadené najmenej 3 m od seba. Ale ak je susedom takejto jablone hruška s rozpätím koruny 5 m, vzdialenosť sa počíta inak. Dva priemery susedných stromov sú spojené a rozdelené na polovicu: (3 + 5): 2 = 4. To znamená, že medzi nimi musí byť ponechaný odstup 4 metre.

Medzi bobuľovými kríkmi - ríbezľami, egrešmi - je interval od 1 do 1,5 m. Aj tu musíte poznať „dospelú“ veľkosť konkrétnej odrody a čím väčšie sú kríky, tým väčšia vzdialenosť medzi nimi zostáva. Výnimkou sú rastliny vysadené ako plot po obvode lokality. V živom plote sú sadenice od seba vzdialené maximálne 80 cm.

Tipy pre umiestnenie ovocných stromov do záhrady:

  • Pri zakladaní záhrady by ste sa nemali sústrediť na veľkosť sadeníc a šetriť miesto. Z tenkej „vetvičky“ vyrastie rozľahlý strom, ktorý potrebuje priestor pre normálny rast
  • Na južnej a východnej strane by mali byť umiestnené nízko rastúce stromy a za nimi celkovo viac. S týmto usporiadaním nebudú vyššie rastliny tieniť nižšie.
  • V rovnakom rade sa odporúča vysadiť stromy rovnakého zvyku a podľa možnosti rovnakého druhu.
  • Dom a ďalšie stavby by nemali záhradu zakrývať. Ak sa nachádza na tiennej strane domu, mali by ste ustúpiť od stien od 4 do 6 m, v závislosti od výšky budovy a dĺžky tieňa, ktorý vrhá.


Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Správa sergey11 »11. novembra 2011, 14:49

Re: Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Správa iceicebabe »11. novembra 2011, 16:51

Re: Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Správa Nikolash »11. novembra 2011, 17:14

Re: Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Správa Alissa »11. novembra 2011, 17:28

Re: Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Správa sergey11 »11. novembra 2011, 18:17

Re: Sú čerešne a hrozno kompatibilné?

Správa PesT »11. novembra 2011, 18:52

  • Záhrada
  • ↳ Ovocie
  • ↳ Paradajky
  • ↳ Uhorky
  • ↳ Melóny
  • ↳ Strukoviny
  • ↳ Cuketa a tekvica
  • ↳ Koreň a hľuza
  • ↳ Zemiaky
  • ↳ Mrkva
  • ↳ Cvikla
  • ↳ Reďkovka, reďkovka
  • ↳ Cibuľa
  • ↳ Kapusta
  • ↳ Zelené rastliny
  • ↳ Pikantné príchute
  • ↳ Ovocie, ovocné stromy a kry
  • ↳ Jabloň
  • ↳ Hruška
  • ↳ Marhule, broskyne
  • ↳ Čerešňa, sladká čerešňa
  • ↳ Slivka
  • ↳ Bobuľové plodiny
  • ↳ Ríbezle
  • ↳ Hrozno
  • ↳ Medovka
  • ↳ Jahody, jahody
  • ↳ Maliny, černice
  • ↳ Záhradné kvety, okrasné kríky a stromy
  • ↳ Kvetiny
  • ↳ Stromy a okrasné kry
  • ↳ Orechy
  • ↳ Huby
  • ↳ Škodcovia a buriny
  • ↳ Pôda a hnojivá
  • ↳ Príprava na zimu
  • ↳ Letná sezóna
  • ↳ Záhradná dekorácia
  • ↳ Záhradné vybavenie a náradie
  • Regionálne fóra
  • ↳ Izbové rastliny
  • ↳ Okrasné rastliny
  • ↳ Kvitnúce izbové rastliny
  • ↳ Sukulenty
  • ↳ Zelenina a ovocie pestované doma
  • ↳ Včelárstvo
  • ↳ Liečivé rastliny
  • Budova
  • ↳ Vidiecky dom
  • ↳ Robíme to sami
  • ↳ Vaňa
  • Žatva
  • ↳ Metódy skladovania
  • ↳ Recepty na varenie
  • ↳ Konzervovanie. Spôsoby výroby džemu, kyslej uhorky, kompótu atď.
  • ↳ Kvasenie
  • ↳ Ostatné kulinárske recepty
  • Komunikácia
  • ↳ K akejkoľvek téme
  • Obchod
  • ↳ Predať
  • ↳ Kúpiť
  • ↳ Zmena
  • ↳ Obchody
  • Administratívne
  • ↳ Návrhy

Užívatelia prezerajúci toto fórum: žiadny registrovaný užívateľ a 0 hostí


Plstená čerešňa

Krásne kvitnúce, bohato plodiace a zimovzdorné plstené čerešne sú u záhradníkov u nás z roka na rok obľúbenejšie.

Plstené čerešne rastú v podobe maličkého stromčeka alebo kríka vysokého 1 - 3 m. V čase kvitnutia, ktoré trvá až dva týždne, sú čerešne úplne pokryté bledoružovými kvetmi a pripomínajú obrovskú kyticu. Kvety znesú teploty až do -3 ° C. Ovocie dozrieva skôr ako bežné čerešne, už od konca júna, ale nedrolí sa. Farba ovocia je rôznorodá - od bledoružovej až po tmavočervenú, ale chuť je vždy príjemná. Buničina je bohatá na užitočné látky, najmä biologicky aktívne polyfenoly, ktoré posilňujú kapiláry. Z čerešní sa pripravujú chutné džemy, zaváraniny, marshmallow, kompót, víno a džús. Čerstvé ovocie zvyšuje chuť do jedla a zlepšuje trávenie. Rastliny začínajú prinášať ovocie už 2-3 roky. Úroda z kríka môže dosiahnuť 14 kg. Ďalšou nepochybnou výhodou je, že plstená čerešňa zriedka ochorie, iba v daždivých rokoch trpí moniliózou. Nebojí sa mrazov až do -40 ° C a sucha.

Jedinou nevýhodou je azda krehkosť rastlín. Na udržanie stabilných výnosov a vzhľadu je potrebné každých 4-5 rokov silné prerezávanie proti starnutiu.

Skúste zasadiť plstenú čerešňu a určite vás nesklame!

Dátumy pristátia. Sadenice s uzavretým koreňovým systémom je možné sadiť na jar (koniec apríla - začiatok mája, podľa počasia), na jeseň (do 25. septembra, aby mali čas na usadenie sa a prípravu na zimu) a dokonca aj v lete (ale nie v horúcich dňoch).

Výber miesta. Na výsadbu čerešní sú najvhodnejšie vyvýšené alebo svahovité oblasti (na juhu alebo juhozápade), dobre osvetlené slnkom. Najlepšie je zvoliť miesta v blízkosti budov alebo plotov, kde sa vytvára teplejšia mikroklíma a hromadí sa viac snehu, ktorý chráni rastliny pred mrazom v krutých zimách.

Vlhké nížiny a dutiny so zlým prevzdušňovaním nie sú vhodné na výsadbu čerešní. Hladina pôdy by nemala byť bližšie ako 1,5 m od povrchu zeme.

Čerešňa dobre rastie na sodno-podzolických, sivých lesných a černozemných pôdach, priepustných pre vodu a vzduch a bohaté na organické látky.

Kyslé pôdy nie sú pre túto kultúru vhodné. Kyslosť na nich by mala byť neutrálna alebo mierne zásaditá (pH 7-7,5). Preto je na ťažkých ílovitých, chudobných piesočnatých a rašelinových pôdach potrebné zvoliť všetku „natívnu“ pôdu a nahradiť ju špeciálne pripravenou pôdnou zmesou.

Príprava na pristátie... Stromčekové jamy sa vykopávajú dva týždne pred výsadbou. Šírka výsadbovej jamy je 60 - 80, hĺbka je 50 - 60 cm Na zle kultivovaných a ílovitých pôdach sa šírka a hĺbka zväčšujú.

Pri kopaní je horná plodná vrstva zložená na jednu stranu, spodná na druhú. Každá jama je z 2/3 objemu naplnená pôdnou zmesou, ktorá sa skladá z úrodnej vrstvy, riečneho piesku, rašeliny a organických látok (kompost, zhnitý hnoj) v rovnakých pomeroch. Touto zmesou sa jamka naplní 3/4, pridajú sa 3 zápalkové škatule síranu draselného, ​​5 - superfosfát, 1 pohár dolomitovej múky alebo 2 litrové plechovky dreveného popola (na zníženie kyslosti) a 1 pohár vaječnej škrupinovej múky rozdrvený na konzistenciu , pretože všetky kôstkové ovocie potrebujú vápnik. To všetko je dobre premiešané, mierne podbíjané a pokračuje sa k výsadbe.

Vzdialenosť medzi stromami v rade je 2 m (pre silné odrody - do 3 m), medzi radmi - 3 m. Pretože väčšina odrôd čerešní nie je samoplodná, musíte vysadiť najmenej 3 rôzne odrody. Do stredu každej jamy, dlhej asi 1,5 m, je vrazený kôl.

Je lepšie sadiť spolu: sadenica sa na severnej strane kláta položí na kopu naliatej výživnej zmesi a rozšíria sa po nej korene rastliny. Druhá šupne zvyšnú pôdnu zmes a posype ju na korene. V tomto prípade je strom otrasený tak, aby boli medzery medzi koreňmi vyplnené úrodnou pôdou. Okrem toho je zem medzi koreňmi neustále podbíjaná rukami.

Keď sú korene úplne pokryté zeminou, sú dobre vyšliapané mäkkými topánkami. Je dôležité, aby ste neprehlbili koreňový krk mladého stromu. Ihneď po výsadbe by mala byť vo výške 5-7 cm nad úrovňou terénu.Po zhutnení a usadení voľnej pôdy sa ponorí a zostane na úrovni terénu.

Po dokončení práce je po obvode kmeňového kruhu vyrobený nízky hlinený valec, aby voda okamžite neprúdila rôznymi smermi, a aby bola sadenica dobre zaliata vodou (2 vedrá s vodou pre každú rastlinu zo zálievky s kanvicou). dažďová tryska).

Aby sa stromček nekýval vo vetre, je uviazaný na špajle pomocou špagátu alebo opletu. Podväzok je vyrobený v tvare osmičky.

Pri jarnej výsadbe sa sadenice okamžite odrežú. To je nevyhnutné na obnovenie rovnováhy medzi nadzemnou časťou rastliny a jej koreňovým systémom. V tomto prípade sú vetvy v strednej časti kmeňa odrezané o 1/3 dĺžky, nižšie asi o štvrtinu, vyššie o niečo menej ako polovicu. Po orezaní by mali byť všetky vetvy na rovnakej úrovni a centrálny vodič je od nich o 20 - 25 cm vyšší.Ročný, ktorý ešte nemá korunu, sa nareže na výšku 70 cm.

Starostlivosť. Prvé 4 roky dochádza k zvýšenému rastu nadzemnej časti. Pri normálnej starostlivosti by ročný rast počas tohto obdobia mal byť 30 - 40 cm, preto rastliny potrebujú zvýšenú výživu organickými látkami a minerálnymi hnojivami. Najlepším organickým hnojivom pre čerešne je zhnitý hnoj (môže sa použiť aj kompost a humus). Aplikuje sa raz za tri roky skoro na jar - vedro na 1 meter štvorcový kruhu v blízkosti kmeňa, zapustené do pôdy do hĺbky 10 - 15 cm. Z minerálnych hnojív sa tiež aplikuje raz za 3-4 roky rokov (na 1 meter štvorcový kruhu v blízkosti kmeňa na jar): 30 g karbomidu alebo dusičnanu amónneho rozpusteného v 10 litroch vody a na jeseň na vykopanie - 20 g dvojitého superfosfátu a 30 g síranu draselného. Na jar a na jeseň môžete použiť niekoľko hotových minerálnych komplexov, napríklad „Kemira Universal“ na jar a „Fertika“ na jeseň.

Čerešňa zvyčajne začína plodiť už v 4. roku. Potom sa dávky hnojív zvýšia o tretinu. Raz za 6 rokov na jeseň sa pôda deoxiduje dolomitovou múkou alebo kriedou (2 kg na 6 metrov štvorcových).

Čerešne nevyžadujú časté zavlažovanie, ale v horúčavách a suchých rokoch je potrebné ich polievať najmenej dvakrát týždenne a výdatne (v závislosti od veku od 3 do 6 vedier na jednu rastlinu).

Prerezávanie. Toto je veľmi dôležitá poľnohospodárska prax. Už od tretieho roku po výsadbe začínajú formovať korunu. Počiatočný rez je hlavne o rednutí. Vetvy smerujúce dovnútra koruny, rastúce pod ostrým uhlom, kríženie, ako aj sušené a polámané konáre sú odstránené. Nerozvinuté vetvy sú odstránené a zostávajú iba silné.

V odrodách stromov je v korune ponechaných 6-7 vetví, v huňatých odrodách - 8-11. Bočné vetvy smerujúce nahor sú z dôvodu vetvenia odrezané, aby neprekážali iným vetvám. Stredové vedenie je skrátené na požadovanú výšku (zvyčajne do 3 m), aby sa strom nenaťahoval a ľahko sa z neho zbierali bobule.

Tvorba koruny musí byť ukončená v 5. roku po výsadbe.

Choroby. Čerešňa, najmä jej staršie odrody, sú náchylné na množstvo chorôb. Najbežnejšie sú: clotterosporia alebo perforovaná škvrna, ktorá sa primárne objavuje na listoch, stonke a plodoch ako oranžovočervené predĺžené škvrny kokcomykóza, v ktorých sa na vrchu listu vytvára veľké množstvo malých hnedých alebo fialových škvŕn, ktoré sa, rastúce, spájajú do jednej veľkej škvrny. Na spodnej časti listov sa vytvára bielo-ružový kvet. monilióza ovplyvňuje kvety, ktoré vysychajú a opadávajú bez plodiny. Všetky tieto choroby sú sprevádzané prietokom ďasien.

Moderné odrody čerešní sú všeobecne odolné voči týmto chorobám, preto by sa mali prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii vašej záhrady.

Na začiatku jari (pred výskytom púčikov) sa postriekajú samotné rastliny aj kruhy blízkeho kmeňa 3% roztokom Bordeauxovej kvapaliny. Po zbere sa opäť postriekajú 0,5% roztokom oxychloridu meďnatého alebo 3% roztokom Bordeauxovej kvapaliny. Na postrek môžete použiť 5% roztok síranu meďnatého.

Príprava na zimu. Čerešňa dobre znáša zimné mrazy, takže kufre musíte niečím na zimu zakryť až v prvom roku po výsadbe. Najlepšie sa hodí podstielka z listov a jedna vrstva smrekových konárov na vrchu.

Na konci novembra sa, rovnako ako u všetkých kôstkovín, vykonáva výdatné zavlažovanie vodou.

Vlastnosti jesennej výsadby sadeníc ovocných stromov

Ak ste sadenice dostali neskoro na jeseň alebo dokonca po snežení, odporúčame vám, aby ste sa neponáhľali s ich výsadbou na trvalom mieste, ale ponechajte ich až do jari týmito spôsobmi:

Miesto na kopanie sadeníc je vybrané najvyššie, kde je najmenej možná stagnácia vody. Vykopajte drážku hlbokú 50 cm od západu na východ. Južná strana je sklonená, severná - zvislá.

Sadenice sú rozložené v drážke po jednej (v žiadnom prípade nie vo zväzku), v naklonenej polohe (pod uhlom 45 stupňov), s vrchom na juh. Korene a polovica stonky sú pokryté voľnou pôdou a dobre sa zalejú, aby zvlhčená zemina prenikla do všetkých dutín medzi koreňmi, po ktorých sa pôda opäť zleje.

Aby korene zakopaných rastlín nezamrzli, je ich poloha pokrytá rašelinou, humusom alebo úrodnou pôdou. Na ochranu pred myšami sú medzi sadenicami a na vrchu umiestnené smrekové alebo borievkové vetvy.

B. Skladovanie na hromade snehu.

Za týmto účelom sú sadenice zložené do zväzku tak, aby koreňové krčky boli na rovnakej úrovni. Zviazané zhora nadol, jemne zatláčajúce konáre. Korene sú zo všetkých strán pokryté vlhkým substrátom - rašelinou, pilinami, ešte lepšie machom - a zabalené do vrecoviny. Potom je celý zväzok zabalený do filmu, zviazaný a zakopaný hlboko v snehu, pričom sa nájde miesto chránené pred slnkom. Aby sa snehová pokrývka dlhšie neroztopila, na vrch sa nalejú piliny alebo rašelina.

Odporúčame vám starostlivo zvážiť prezimovanie štítku s názvom odrody. Pred kopaním sú zabalené v alobale alebo v igelite a viazané na sadenice špagátom, ktorý nehnije v pôde.

Výkonný koreňový agent. Ideálne na presádzanie dospelých rastlín a sadeníc rastlín, ako aj sadeníc.

Základné vlastnosti:

  • obnovuje koreň a podporuje jeho vývoj
  • zvyšuje imunitu a mrazuvzdornosť
  • zlepšuje mieru prežitia sadeníc rastlín po transporte a transplantácii.

Štruktúra:

  • fermentovaná sójová múka,
  • lucerna múka,
  • rybacia múka,
  • kostná múčka
  • aminokyseliny,
  • vitamíny,
  • morské riasy,
  • N-P-K: 1-5-1

Schéma použitia: sa zavádza pri výsadbe sadeníc na dne otvoru, zmiešaním so zemou. Potom sa po výsadbe na pôdu okolo rastliny aplikuje malé množstvo a mierne sa ručne premieša so zeminou. Pri mulčovaní sa efekt zvýrazní.

Aplikačné množstvo na 1 štvorcový M. od 100 gr.:

  • pri výsadbe sadeníc 25gr. (1 odmerka) pre jednu rastlinu,
  • pri výsadbe sadeníc stromov od 50 do 100 gramov, v závislosti od veľkosti sadeníc,
  • pri výsadbe veľkého stromu sa hnojivo aplikuje od 200g.
  • predávkovanie je nemožné.


Po vykopaní zo škôlky sadenica stratí časť vlhkosti, preto pred výsadbou je lepšie ponoriť koreňový systém do vody na 4 - 10 hodín. Formy čerešňových kríkov sa vysádzajú vo vzdialenosti 2,5 - 3 m od každej a strom
prominentné - menej často ustupujúce 3,5-4 m. Na úrodných pôdach sa vykopávajú výsadbové jamy s hĺbkou 40-45 cm a priemerom 50-60 cm. V každom prípade by veľkosť otvoru mala byť taká, aby koreňový systém sadenicu je možné ľubovoľne umiestniť. Pôda z jamy sa zmieša na polovicu s humusom a pridávajú sa minerálne hnojivá v množstve v závislosti od typu hnojiva a výživovej hodnoty pôdy. Nebude nadbytočné zaviesť do výsadbovej jamy 1 - 2 kg popola z dreva. Na ťažkých hlinených pôdach sa pridáva aj 1-1,5 vedra piesku.

Trochu pripravenej zmesi sa naleje na dno výsadbovej jamy vo forme kužeľovitého kopca. Korene sú roztiahnuté okolo kopy a pokryté zeminou, ktorá je zhutnená. Sadenica je utiahnutá tak, že po výsadbe je miesto štepu 2 - 3 cm nad povrchom.
Po výsadbe sa okolo sadenice vo vzdialenosti 25-30 cm od stonky vytvorí valček zo zeme, aby sa vytvoril otvor na polievanie. Sadenica je zalievaná rýchlosťou 1 - 2 vedra vody. Keď sa vlhkosť úplne absorbuje a pôda v jamke na výsadbu sa usadí so semenáčikom, koreňový krk bude mierne nad úrovňou terénu.
Po výsadbe je stonka osmičky voľne priviazaná o kolík. Výsadbová jamka okolo semenáča je mulčovaná humusovými, pilinovými alebo kompostovými drvinami vo vrstve 2 - 3 cm Mulč chráni pred nadmerným odparovaním vlhkosti a praskaním povrchu pôdy.


Cherry Russian - záhradná a zeleninová záhrada

Vďaka prítomnosti cukrov, organických kyselín a ďalších biologických látok sa čerešne vo veľkej miere využívajú vo výžive. Je bohatý na vitamíny C, P a skupinu B, železo, ktoré zabraňujú rozvoju anémie. Čerešňové ovocie znižujú zrážanie krvi a zabraňujú tvorbe krvných zrazenín. Látky z čerešňového pektínu podporujú metabolizmus, odstraňujú z tela ťažké kovy, ako je olovo a ortuť.

Ovocie je pri výživovej terapii pre pacientov s hypertenziou nevyhnutné. Odvar z stopiek znižuje krvný tlak a používa sa na silné menštruačné krvácanie. Antiseptické vlastnosti čerešňového sirupu a džemu zmierňujú bolesť pri stomatitíde.

Medzi kôstkové ovocie čerešňa zaujíma popredné miesto. Je odolný a odolný voči suchu. Ľahko sa množia koreňovými výhonkami. Čerešne môžu každý rok priniesť bohatú úrodu, ak k tomu prispieva teplota počas kvitnutia. Bohužiaľ, časté mrazy v tomto období plodnosť prudko oslabia alebo ju úplne vylúčia. Rastie na rôznych pôdach, najlepšie však na sypkých. Zle toleruje podmáčanie.

Čerešňa má životnosť až 25 rokov. Počas tohto obdobia prechádza rastlina fázami rastu, plodenia a starnutia. Do desiatich rokov sa čerešňa dostáva do fázy plného plodenia. Ďalej výnos začne klesať, zisky sa postupne znižujú a potom úplne miznú. Stromy by sa mali nahradiť mladými.

Najlepším sadivovým materiálom v našich podmienkach sú samorodné zimovzdorné odrody. Je lepšie sadiť čerešne na jar. Jesenné sadenice sa vyvíjajú zle, často hynú na silné mrazy.

Jama na výsadbu sadeníc čerešní (60x60x60 cm) je vykopaná vopred, jednu alebo dve desaťročia predtým, aby bolo možné pôdu nasýtiť vzduchom. Pred výsadbou sa do nej vnesú dve vedrá humusu (nie však čerstvého hnoja), pohár fosforečných hnojív a tretina pohára potašových hnojív. Nemal by sa pridávať dusík. Hnojivá sa zmiešajú s ornicou a rovnomerne sa rozložia do jamy. V strede je zatĺkaný kôl, z vrchnej vrstvy pôdy bez hnojív sa naleje malá kopa a na ňu sa pri zarovnávaní koreňov vysadí sadenica. Pred výsadbou sa korene preskúmajú, poškodia, choré sa odstránia, veľmi dlhé sa skracujú. Ak sa korene nechajú vysušiť, ponoria sa na niekoľko hodín do vody, potom sa ponoria do kaše z hliny a diviny a zasadia sa. Výsadby sú hojne polievané vodou.

čerešňa potrebuje rez viac ako iné ovocné stromy. Prerezávanie sa vykonáva skoro na jar - v marci. Vetvy sú nakrájané na krúžok, bez konope. Pri formovaní koruny zostáva desať až dvanásť v kríkovej čerešni a osem až deväť kostrových konárov v konári stromu na centrálnom vodiči. V budúcnosti je potrebné sledovať ich rovnomerný vývoj, zabraňujúci zahusteniu. Ak sú stromy holé, vykoná sa omladzovací rez.

Prerezávanie plodiacich kríkových čerešní má niektoré zvláštnosti. Nemali by ste na ňom skracovať jednoročné prírastky, ktoré zachovajú ovocné puky v hornej časti prírastku. Pri vystavení konárov je potrebný rez, ktorý stimuluje rast. Staré kostrové konáre sú predmetom rezu. Úplné odstránenie veľkých kostrových konárov je nežiaduce, je lepšie ich orezať do bočných konárov. Takéto prerezávanie prispeje k prebudeniu spiacich púčikov na viacročnom dreve, k tvorbe vrcholov, ktoré o dva až tri roky nahradia odumierajúcu starú časť koruny.

Veľmi dôležitým bodom je starostlivosť o stromy. Nedostatok dusíka v pôde, nedostatočné zavlažovanie brzdia vegetatívny rast. Čerešňa tiež trpí negramotným kopaním. Jeho vodorovné korene sa nachádzajú blízko povrchu, takže je potrebné vykopať kruhy blízkeho kmeňa minimálne do hĺbky 3 - 5 cm. Čerešne by sa mali vysádzať skupinovo, čo prispieva k lepšiemu vzájomnému opeleniu. Ak na to nie sú podmienky, je potrebné na strom zasadiť dva alebo tri odrezky opeľovača. Najlepšie odrody čerešní sú Nadyadnaya, Zolotaya Loshitskaya alebo Vladimirskaya, Lyubskaya čerešne.

Čerešne sa reprodukujú častejšie výhonkami, ktoré je potrebné brať v istej vzdialenosti od kmeňa. Vlastne zakorenené stromy, ktoré poskytujú dobrú úrodu, majú málo prerastených stromov, preto sa rozširujú koreňovými odrezkami. V apríli vykopajú koreň, ustúpia od stonky o meter a pol, rozdelia ho na odrezky po 10 cm, zasadia ho do záhonov a kŕmia ho močovinou a divinou.

Kokokomykóza (škvrnitosť listov) je pre čerešne veľmi nebezpečná, čo nielen redukuje a niekedy úplne ničí úrodu, ale vedie aj k predčasnému opadávaniu listov a vysychaniu stromov. Ovplyvňuje čerešne, slivky a čerešňové slivky (listy, stopky, stopky). Huba prezimuje v opadanom lístí a počas obdobia kvitnutia čerešní je pôvodne napadnutá spórami (mohutné - na konci kvitnutia). Začiatkom júla sú listy pokryté malými červenkastými škvrnami. Na ich spodnej strane sa na škvrnách objavuje belavo-ružový kvet - konídie huby, ktoré sa usádzajú počas leta. Boj s ním je hlavnou úlohou záhradníka. Na tento účel je potrebné pozbierať a spáliť spadnuté choré listy. Stromy sa postriekajú 1% kvapalinou Bordeaux ihneď po odkvitnutí, opäť po dvoch týždňoch a tretíkrát po zbere. Pred opadaním listov sa stromy ošetria 4% roztokom močoviny.


Pozri si video: Ruská vojenská technika - Velké zbraně Dokument CZ